Предисловие.
Зимой, обладатель самых больших объёмов и глубин пресной воды, Байкал, впадает в спячку, ледяные оковы сковывают его поверхность и он мирно дремлет в ожидании весенних тёплых вод. Но и во сне он продолжает жить, дышать, ухает под этим дыханием лёд гулкими раскатами по бескрайней поверхности озера, покрывается трещинами ледяной лик великана.
Прошлой зимой, после очередного путешествия я побывал проездом в этих краях в небольшом ПВД и оценив всё множество возможностей путешествия по зеркальной глади озера, задумал вернуться сюда в будущем, на тот момент у меня в голове были мысли о санях под парусом, за год я много всего передумал, были мысли и о велосипеде и о беговом маршруте налегке по зимовьям, но постепенно всё забылось и я даже начал планировать лыжный поход на приполярный Урал, но после нового года вдруг всплыла в моей памяти картина великой мощи, закованной в ледяные цепи, всё вспомнилось, ветер, 5 км. зона снега у берега, чистейший и идеально гладкий лёд дальше и укомплектовавшись на все случаи зимнего путешествия, взяв с собой коньки, лыжи, санки, кайт, я отправился на поиск душевного умиротворения, в край спокойствия и гармонии…
Добираться до Байкала пришлось на перекладном транспорте, посмотрев красивый сибирский город Красноярск, поездом я отправился в Северобайкальск. На одной из станций вышел на платформу и несколько удивился, обнаружив всего 4 пассажирских вагона и аж 9 почтово-багажных, в составе. Основной контингент моих попутчиков — железнодорожники, которые просто упивались, рассказывая мне страшилки про ушедшие под лёд машины, про волков и прочий колорит северной жизни, отговаривали меня, стращали, недоумевали зачем мне всё это нужно. Да я, если честно и сам не знал ответа на этот вопрос, но шило в мешке не утаишь…
— Сергей, может быть мы тебе найдём в Северобайкальске женщину чуть постарше с ребёнком помладше и всё будет хорошо, ну куда ты пойдёшь…
День 1
Северобайкальск встретил меня лёгким утренним морозом в -23, солнечной погодой и пустыми улицами. Решив, что маршрут у меня и так немал, я решил срезать по максимуму и взял машину до с. Байкальское, чтобы сэкономить время, автобус туда ходит только в 8 и 17 часов, на утренний я опоздал, а вечерний ждать — время терять.
Итак, около полудня, я ступил на долгожданный лёд Байкала, вперёд, только вперёд. На севере чистого льда не оказалось, но досады у меня это не вызвало, встегнувшись в лыжи я бодро побежал навстречу солнцу.
К вечеру рыбаки потянулись с Байкала домой, у некоторых, фигура, одиноко бредущая вдали от берега вызывала интерес, одна компания даже не поленилась поискать проезда среди торосов, чтобы подобраться поближе и рассмотреть субъект, сначала попытались заехать с одной стороны, не вышло, торосы, дали круг, но всё-таки подъехали убедиться, что не мираж на нетрезвую голову.
— Тебе жить не надоело?
— Почему это, наоборот, только начинаю.
К концу гражданских сумерок, около 20.00 кривая маршрута привела меня к первой ночёвке — старому зимовью на берегу Байкала. Старое оно было в самом прямой смысле, крыша частично прогнила, стёкол в окне не было, их место пришлось заменить картоном, валявшемся на полу в доме, печка почти вся прогорела, один бок вообще заменён камнем, когда разгорелась, светилась как тонкий папирус перед свечой. Но тем не менее, дом удалось прогреть до около нулевой температуры, приготовить на печи сытный ужин и напиться воды вдоволь, ведь на дневном ходе пить не приходилось, термос я не взял целенаправленно и решил по силам не тратить время на растопку воды днём. Ночью решил не подкладывать в печку больше дров, так как с потолка по мере отогревания стали сыпаться комья земли/трухи, что вызывало опасения, не обвалиться ли крыша ночью у этой ветхой лачуги.
Пройдено 30 км., преимущественно на лыжах.
День 2
Подъём за 1.5 часа до рассвета, выход с первыми лучами солнца. Открытого льда практически нет, а ход на лыжах в 3 раза медленнее, чем на коньках и я опасаюсь не уложиться в заявленные 30-50 км. перехода в день.
Около 10 утра, когда солнечные лучи начали падать под определённым углом на белоснежную «степь» стали появляться миражи, тогда я ещё не знал, что это мираж и лишь позднее это понял, в чём убедился и на следующий день в это время. Так, торосы вытянулись и выровнялись на границе моего зрения и выглядели ровными, аккуратной правильной формы, как зеркала, а вдалеке показалась гладь чистого открытого ровного льда. И то и другое — был мираж, достигнув торосов и не достигнув открытого льда я в этом убедился.
Прохожу мимо базы с горячими источниками. Второй день на лыжах, здесь снега ещё больше чем в начале, в мыслях сгущаются тучи. Обеденное время, решаю всё-таки натопить из снега воды и попить, самый дальний видимый рубеж по моему берегу — мыс, на котором стоит зимовьё, в котором я планировал следующую ночёвку, вроде бы и видно, а не достать, 45 км. по прямой, тучи в мыслях сгущаются. Гоню изо всех сил и о чудо, к 18 выхожу на лёд, припорошённый снегом, по нему можно идти на коньках, меняю снаряжение и вперёд, до зимовья 25 км., до заката 1.5 часа.
Счастье конькобежца было, но счастье не вечно, пошли перемёты твёрдого снега и я снова на лыжах. Солнце село, темнеет и тут цепочка собачьих следов, не спроста, через пару метров человеческие, в здешних краях люди без санок и транспорта просто так не ходят, беру в руки бинокль и обнаруживаю на берегу строения, которых не было у меня ни в маршруте, ни по топографическим картам, беру ход на них, пытаюсь читать следы, вроде суточные, если зимовьё, то может уже и пустое, но подойдя ближе к берегу, обнаруживаю в бинокль уазик, стоящий на берегу, решаю, что скорее всего охотничья база. У меня нет желания объясняться с кем-то в этот вечер и ночевать в компании незнакомых людей, беру курс на свой прежний объект — зимовьё, до которого 15 км., 21 час, стемнело. В темноте невозможно определить масштаб торосов и построить оптимальный путь, видно только на длину луча фонаря, а торосы могут быть как узкой полосой, так и целым полем, так в темноте я забредаю в такое поле и понимаю, что до намеченного зимовья мне ночью путь не осилить, призадумываюсь и разворачиваю генштаб. На старых топографических картах вижу зимовьё, в 4х км. от меня, но сведений о нём я не находил в интернете, то есть его может уже давно и нет. Ещё час-два в темноте провозиться можно, а палатку я смогу поставить в любой момент и на любом месте, решаю идти дальше. В этот момент начинается самое интересное, ориентирование по карте в полной темноте(новолуние), по очертаниям берега, высвечиваемого 90 люмен фонарём. Так уж вышло, что в навигаторе у меня не было абсолютно никакой карты района и был только нарисованный мной трек с отмеченными маршрутными точками. Вот, где проверка навыкам ориентирования.
К 22 часам, изрядно уставший, я выхожу к хорошему большому зимовью, немного пошатывает.
Пройдено 55км., преимущественно на лыжах, около 10 км. на коньках.
День 3
Рассвело и перед моим взором открылась радостная панорама — лёд, гладкий, пусть припорошенный снегом, но лёд, лыжи в чехол и на санки, теперь только коньки, только коньки и вперёд, со скоростью ветра.
Конечно, лёд не везде идеальный, не везде открытый, зачастую припорошённый снегом, иногда по нему катишься как на роликовых коньках по тротуарной плитке, иногда коньки приходится снимать и идти пешком, опять же торосы, но всё-таки, средняя скорость хода увеличилась раза в 3.
В этот день, я уже по старой схеме беру самый дальний видимый мыс на прицел и напрямую иду на него. В этот день, моя задача, проскочить первую часть Байкало-Ленского заповедника и встать на ночёвку в бывшем посёлке геологов Заворотный, островке, не входящем в заповедник. Разбивать палатку на льду пока желания не возникает, на берегу же на территории заповедника вставать лагерем нельзя.
Как не торопился, но засветло к назначенной точке не успеваю выйти, на коньках иду до 20.00, дальше уже плохо различается путь на скорости и приходится спешиться. Уже в темноте, около 21.00 выхожу на мыс, до посёлка около 3х км., расплюнуть, но тут в темноте слышу журчание воды, странно… Прямо на моём пути зияет береговая трещина, к счастью не широкая, без проблем перепрыгиваю, перетаскиваю саночки, саночки переворачиваются, оттаскиваю их в сторону, поднимаю и тут с противоположной стороны Байкала, сто стороны полуострова Баргузин как будто тронулся грузовой железнодорожный состав, гулкое эхо стука «вагонов» цепочкой передаётся по озеру и приближается ко мне… Я стою, сжавшись в напряжённом ожидании, что же будет… И вот, когда звук доходит до берега, лёд содрогается и трещина, находящаяся от меня всего в паре метров увеличивает свои размеры вдвое, на этом всё стихает. Так, я становлюсь свидетелем образования трещин на Байкале, говорят, что причиной их являются микро-землятресения, которые довольно часто проходят в районе.
После поворота за мыс показался маяк, я то полагал, что посёлок заброшенный, оказалось, что нет, здесь постоянно живут семья и ещё 2 человека, в выкупленных домах. На ночлег остаюсь в импровизированной юрте у Володи, егеря заповедника в отставке, так и не захотел он покинуть этих мест и даже уйдя со службы, продолжает жить в этом краю. Свой дом, дом с юртой для туристов, несколько дополнительных хоз. построек, всё его нехитрое хозяйство. 2 месяца в году ездит по льду на уазике, всё остальное время на моторной лодке, машина же отрезанная от всех дорог простаивает на берегу, в ожидании, когда снова Байкал превратиться в твёрдую дорогу.
Пройдено 64км., преимущественно на коньках, частично пешком.
День 4
На дальних рубежах посёлка, по торосам ходят 2 женщины с фотоаппаратами, завидев меня, шагающего с саночками в даль, одна машет рукой.
— Parlez-vous francais?
— Нет, русский я.
— А я думала, француз.
…
Действительно, по Байкалу путешествует очень много иностранцев, как по турпутёвкам и заказным экскурсиям, так и самостоятельно, примерно в то же время, как я бороздил просторы Байкала тут видели датчанина на велосипеде, автрийцев на велосипедах, троих франзузов, идущих пешком и запряжённых в большие сани.
Пройдя не более 10 км. в этот день, первая поломка — ломаю наконечник лыжной палки и далее почти на 2 часа обед с ремонтом, выхожу из положения тем, что впаиваю наконечник, разогрев трубку палки на горелке.
Дальше попадается всё больше и больше идеального льда, по пути перескакиваю несколько разных трещин и к 6 вечера выхожу на кордон заповедника. Из трубы тихо выходит дымок, но дверь на замке, из под крыши кричит кошка — не то замёрзла, не то кота просит. Покрутившись, ухожу далее, через 10 км. как брат близнец стоит на берегу точно такой же кордон.
Вечер я провёл в интересной и познавательной беседе с местным егерем Сергеем, ночую на кордоне. Тут кстати выяснилась и причина отсутствия егеря на первом кордоне, кошка действительно гуляла и хотела кота и егерь пошёл пешком на соседний кордон, чтобы одолжить там кота и принести его для любовных утех своей кошки, вот такие вот они северные люди, 10 км. только в одну сторону, пешком…
Пройдено 58 км., преимущественно на коньках, частично пешком.
День 5
Самый весёлый день из всех, ясно, что график я опережаю просто невероятно и в обед, решаю, что хватит с меня коньков, дует умеренный, но достаточный для моего кайта ветер. Развлекаюсь тем, что катаюсь на кайте.
С кайтом фигура моя становится ещё более заметна и спустя какое-то время ко мне мчатся 2 машины. Вначале я поворчал, мол «очередные зеваки», но люди оказались хорошие, одни были на ниве и я их уже встречал в предыдущий день, накормили, напоили меня чаем, дали конфет в дорогу. Я им очень благодарен за поддержку, хорошо вдохновили, а взамен взяли немного — фотографии как я иду на кайте по Байкалу, жаль не оставил им свой e-mail, автопортрет с кайтом мне так и не удалось сделать.
Оставив советы держаться накатанной колеи и двигаться вдоль берега(мне же хочется приключений и свершений), беру прямой курс на о. Ольхон, который является конечной точкой моего путешествия и уже виден вдалеке. Около 16.00, а до него каких-то 35 км. Но километры эти оказались тяжёлыми, торосы, лёд, застывший во время волнений, по озеру мело позёмку и постепенно закрыло весь обзор. К сумеркам я всё-таки вышел к северной оконечности острова, мыс Хобой.
По мере приближения в глубине рождается тревожное чувство, что-то сильно беспокоит меня, но что понять не могу, хочу пробиться к берегу и ночевать в доступности к дровам, на крайний случай, но за пол. километра до берега начинаются торосы с человеческий рост и становится ясно, что не пробиться, напоследок ломаю наконечник на второй лыжной палке, что не вызывает у меня опасений, впаяю думаю на горелке, по опыту первой вечером.
Под мысом, на льду стоит брошенный мотоцикл, кто его тут и при каких обстоятельствах, не ясно, но простоит он тут до утра и так и останется стоять по моему уходу.
Палатку разбиваю за высокими торосами, для защиты от ветра, вместо колышков, вкручиваю в лёд шурупы, забираюсь в палатку, достаю горелку и … о ужас, она не работает, тут всё всплывает в моей памяти, в последний раз, когда я ей пользовался, я очень спешил и решил охладить её экстренно, положив форсунку на лёд, то ли там металл покорёжило, то ли ещё что, но я остаюсь на льду до утра без воды, кипятка и соответственно горячей пищи, не могу так же отремонтировать и сломанный наконечник лыжной палки.
Пройдено 65 км., преимущественно на коньках, км. 20 на кайте, частично пешком.
День 6
Завтрак по известным обстоятельствам отменяется, спешу добраться до берега, до дров, лечу на коньках по льду, где иду пешком, посасывая обломки льдинок, пытаюсь срезать изгибы накатанной по льду колеи и увязаю в торосах ёжиков, тут не то что пешком, санки приходится водрузить на плечи и нести на себе.
Но и здесь оказывается, всё идёт как нельзя лучше, по этим самым ёжикам я выхожу к своему долгожданному ужину/завтраку/обеду, самодельному каркасу зимней палатки с печкой и запасом дров, затапливаю печь, ем, пью вдоволь, в общем, гуляю на широкую ногу.
Дальше выхожу на дорогу и лечу практически по подготовленной конькобежной трассе на огромной скорости, такие трассы обычно делают по озёрам в Европе.
К 18 вылетаю на берег конечной точки своего путешествия, как я полагаю, пос. Хужир. Но не так всё просто, на деле я немного напутал и поставил финиш не в Хужире, а в деревне Харанцы и до Хужира ещё 6 км. Ну, не беда, рюкзак на спину и по дороге…
Пройдя с километр слышу сзади машина, оборачиваюсь, жду. Из-за холма вылетает на бешеной скорости старая праворульная тайота и виляет от обочины к обочине. Не задумываясь, поднимаю руку, останавливается.
Картина маслом — лобовое стекло разбито и со стороны водителя и со стороны пассажира и всё в трещинах, за рулём сидит пьяный парень с красными глазами, вместо задних сидений 2 увесистых пенька см. по 50 в диаметре.
— До Хужира подбросишь?
— Садись.
(сажусь)
…
— А ты не боишься?
— Чего?
— Да я выпивши немного…
— Ну ничего, какой русский не любит выпить и погонять, поехали.
(По дороге, на небольшом перевальчике парень остановился, завидя стоящую там же машину.)
— Я сейчас накачу немного и дальше поедем.
— Ээээ… я тогда лучше пойду.
— Не, давай я тебя тогда сначала довезу, а потом накачу, сигаретку только выкурю.
Когда Юра(так звали весёлого парня, возвращавшегося с рыбалки) высаживал меня в Хужире, из подворотни медленно выкатила машина ДПС, Юра аж натурально присел и медленно попятился к машине.
— Не в обиде?
— Нет, всё нормально, спасибо, езжай аккуратно, удачи тебе!
Старенькая тайота скрылась в подворотне, из которой минуту назад выехала машина ДПС.
6 дней, 310 км. пройденного пути. Конец.